Пусть будет то, чего быть не может!
Сербия - Туристический путеводитель

  пусть будет то, чего быть не может!

То, что в Черногории в последние годы мало кто бывал, вполне понятно. Хотя ее территория непосредственно югославской войной не была затронута, она, составляя вместе с Сербией то, что осталось от Югославии, находилась в международной блокаде. Туда было почти невозможно въехать. Теперь, к счастью, война закончилась, санкции сняты и снова можно посетить эту загадочную, почти таинственную страну, расположенную не в Гималаях или в Океании, а рядом с Италией, в трех часах лета от Москвы. Нелогичная фраза, вынесенная в заголовок - национальный лозунг черногорцев, выдвинутый главным их героем, князем Петром II Петровичем Негошем.

Я оказался в Черногории летом 94 года и с тех пор мечтаю вернуться. Хотя, предупреждаю заранее, страна на любителя .

Сперва немного истории. Без нее Черногорию, Црну Гору, Монтенегро понять еще труднее. Во II веке до Р.Х. она вошла в состав римской провинции Далмации. Потом принадлежала Византии. В XI веке здесь образовалось государство Зета. Затем за его прибрежную часть спорили венецианцы и турки. Черногорцы очень горды тем, что их страна - единственная часть Балкан, которая никогда полностью не подчинилась туркам. Впрочем, дело, пожалуй, в том, что она османам особо и не нужна была. Турки боролись за порты и бухты побережья. Дикое, бесплодное нагорье, где сидели эти горцы, их мало интересовало. А горцы - время от времени спускались вниз, грабили города, после чего их силой загоняли обратно. Будучи народом энергичным и мужественным, черногорцы не могли удовлетвориться эпизодическими стычками с османами, поэтому занялись весьма эффективной резней между собой. Но через некоторое время поняли, что если так пойдет и дальше, то легендарная черногорская храбрость и честь могут остаться без носителей.

Представители соперничавших кланов подумали-подумали и выбрали себе начальника. Правда, в отличие от русских, обошлись без иноземных князей, а нашли в собственной среде. В 1697 году началась династия князей-епископов Петровичей Негошей. Первым был Данило, за ним последовал его племянник - престол вообще передавался от дяди к племяннику. Удивительный способ правления иногда давал повод называть Черногорию Православным Тибетом . Хотя, по-моему, это скорее Православная Чечня .

Правивший в начале XIX века Петр I Петрович Негош делает первые шаги к европеизации. Его наследник Петр II путешествует в Россию, пишет стихи (его Горский гнев - для черногорцев нечто вроде Божественной комедии , Евгения Онегина и Гамлета одновременно), переводит Пушкина, привозит первый в стране биллиард и борется с кровной местью. Следующий Негош, Данило I, снимает с себя епископский сан и становится первым мирским князем. Его преемник, Николай I, получает формальную независимость от турок, принимает титул царя; однако в 1915 году страну захватывают австрийцы, и царь эмигрирует. В 1918 Черногория входит в состав Югославии. Во время второй мировой войны страну оккупируют итальянцы. Теперь она - часть малой Югославии .

Я туда попал довольно странным образом. В исторической столице Черногории, Цетинье, было организовано международное художественное Биеннале под весьма странным лозунгом - Видеть в темноте . Придумано оно было Николаем Петровичем Негошем, наследником черногорского престола, скромным парижским архитектором мсье Николя Петровик. Переместившись с берегов Сены в черногорское орлиное гнездо, мсье Петровик становится князем Николаем. Почтение к Негошам у местных жителей в крови, и надо отдать должное князю-архитектору: психика у него крепкая, раздвоения личности не наблюдается.

Итак, я оказался одним из членов российской делегации на это самое Биеннале. Санкции ООН были еще в полной силе, и для поездки туда требовалось специальное разрешение этой организации. И путешествие было специальное. Сперва на военно-транспортном ЯКе, принадлежавшем компании Пан-Украина (пилоты в грязных майках, тренировочных штанах и шлепанцах, металлические лавки вдоль фюзеляжа, ведро вместо туалета) из Внукова через Киев в Скопле, Македония. Явно художники и журналисты для Пан-Украины были необычным грузом, похоже, тут чаще сталкивались с приднестровскими казаками. Потом - многочасовая поездка на автобусе через Македонию, Косово Поле, по горам и долинам, мимо многочисленных контрольно-пропускных пунктов, колючей проволоки и белых ООНовских танков. И обратно - таким же манером. Западных участников доставили более гуманным, прямым рейсом Swiss Air из Парижа в албанскую столицу Тирану, находящуюся совсем недалеко от Цетинье. Впрочем, у некоторых из них албанцы успели спереть чемоданы. А один американский художник русского происхождения так стремился в Черногорию, что проделал трехсуточное странствие по маршруту Нью-Йорк - Бухарест - Тимишоара - Белград - Цетинье...

Древняя столица Православной Чечни - место весьма странное и очаровательное. Формальной столицей страны, расположенной на 13812 кв. км гористой местности и имеющей население в полмиллиона человек, является Подгорица, бывший Титоград, расположенная в долине и представляющая собой унылое поселение вроде Химок-Ховрина. Но Цетинье остается сердцем Черногории. Находится он на нагорье, в 15 км от Адриатики, игрушечный городок - всего около 12 тысяч жителей. Четыре-пять улиц, множество кафе, платаны и грецкие орехи, несколько церквей, базар. Поражает немыслимое для такого городка количество больших и помпезных зданий. Дело в том, что после юридического обретения Черногорией независимости страна стала местом важных геополитических игр, здесь открыли посольства все большие страны. И построили для них здания. Кроме того, имеется царский дворец, довольно скромный, еще один дворец - Плавый , то есть Голубой Дворец , здание правительства - Владин Дом , театр - Зетин Дом , а также Билярда - здание, специально построенное Петром II для привезенного им на родину биллиарда.

Поскольку органов власти в Цетинье больше нет, то посольства и прочее используется под музеи и выставочные залы, а когда туристов почти не было, то не использовалось почти никак. В музее царского дворца можно полюбоваться на достаточно варварские церемониальные одежды, диковатую полувосточную, полуевропейскую мебель, портреты Негошей, ордена, которыми они были награждены, и совершенно невероятные маузеры и револьверы, сплошь облепленные чеканным серебром, жемчугом, бирюзой, хрусталем и яшмой. Для черногорцев, как для кавказцев, оружие было неотъемлемой частью быта, а имея страсть к красоте и блеску, они по возможности старались всячески украсить оружие. У царя возможность была.

В Билярде что-то вроде исторического музея, во Владином Доме - вроде этнографического. В Русском посольстве - Академия художеств. На время Биеннале все помещения превратили в выставочные залы - посетителей на все не хватило. Я не знаю, как обстояло дело с туризмом до войны и думаю, что сейчас он налаживается, но два года назад было почти пусто. До такой степени, что трудно было купить хоть какие-то туристские буклеты или книжки по истории страны. Единственное, что удалось обнаружить - пожелтевшие издания начала 70-х годов. С книгами в Цетинье вообще интересно. В городе два книжных магазина, но ни в том, ни в другом книгами, за исключением нескольких школьных учебников, не торгуют. Исключительно ластиками, кнопками и карандашами. Черногорцы страшно гордятся тем, что одними из первых - в 1494 году - напечатали кириллицей книгу, церковный Октоих . Гордятся и тем, что потом свинцовый набор пришлось перелить в пули, дабы отстреливаться от басурман. Пули, понятное дело, назад не вернулись, так что до сих пор с книгопечатанием сплошь и рядом возникают сложности. При этом единственное промышленное предприятие, обнаруженное мной в городе, оказалось типографией.

Кроме того, в Цетинье имеется монастырь, центр местной духовной жизни и паломничеств. Он очень красив, но главной достопримечательностью его является уникальная реликвия - рука Св. Иоанна Крестителя, то есть именно та, которой он крестил Иисуса Христа. Раньше она находилась в Успенском соборе московского Кремля и попала в Цетинье после революции, с русскими эмигрантами. Хранится она в ковчеге в соборе, и если собирается группа посетителей человек в пять, то священник - а часто и сам местный митрополит - вынимает ее из покровов и благословляет пришедших.

Имеется еще один туристский экспонат, другой эпохи и направленности. Сперва я даже не понял, что это такое: стеклянный павильон метров десять на десять, внутри которого какие-то серые нагромождения, бугры и углубления. К тому же стекла были довольно пыльными. Присмотревшись, я увидел подробнейшую - с отдельными домиками и деревьями - рельефную карту Черногории. Как выяснилось, сделали ее австрийцы, просидевшие здесь всю первую мировую войну. Зачем - не совсем ясно. Возможно, им просто нечем было заняться.

А вообще крошечный Цетинье, несмотря на некоторые бытовые неудобства (существовавшие, во всяком случае, два года назад) - очень приятный и располагающий к себе городок. Даже в летнюю жару благодаря горному климату здесь прохладно. Вокруг - замечательные величественные пейзажи, синеющие цепи гор, подковой охватывающие Цетиньеское Поле . Над всеми царит гора Ловчен, на которой в 60-е годы был построен титанический, просто-таки египетский монумент - мавзолей Петра II Негоша. Море совсем рядом, полчаса езды по живописной горной дороге. Под боком и огромное Шкадарское озеро, где проходит граница с Албанией.

Жизнь в городке тихая и полудеревенская. Днем она концентрируется в кафанах , коих великое, непонятное для столь маленького поселения множество. В них часами просиживают усатые господа, потягивая кофе с ледяной минеральной водой, иногда пропускают рюмочку ракии - виноградной водки - или стаканчик вина. Курят сигареты, обсуждают футбольные и политические новости, играют в шахматы или карты. Смотрят на прохожих, здороваются - здесь все всех знают. На базаре - множество овощей и фруктов, бараньи туши, копченые и вяленые окорока. Хотя турецкое, восточное влияние здесь и чувствуется, но гвалта и навязчивости нет и в помине. На боковых улочках, в тени платанов, на вынесенных из дома стульях сидят старики.

А вечером, с семи до десяти, начинается время молодежи, которой немало. Юноши и девушки высыпают на главную улицу, называемую на итальянский манер корсо . И начинают ходить парочками (девушка с девушкой, молодой человек с молодым человеком) туда - обратно, причем очень быстро. Торопиться им явно некуда, да и вся улица - всего несколько сот метров. Тут видишь, насколько строги и патриархальны нравы. Девицы одеты очень sexy , ничем не уступят юным римлянкам или венецианкам. Парни тоже - на отбор. Вообще, надо сказать, что черногорцы в массе красивый народ, такое впечатление, что была проведена специальная селекционная работа. Но парочки эти, пробегая мимо друг друга, ни в коем случае не допускают прикосновений и даже не вступают в разговор. Только обмениваются беглыми, но очень многозначительными взглядами. Семья для черногорца - святое. Подмоченную репутацию исправить крайне трудно. Здесь все вс знают.

Закончив беготню по корсо, часть молодежи, видимо, наиболее продвинутая и финансово обеспеченная, расползается по нескольким молодежным кафанам с поп - и рок-музыкой. Обычно же по радио и на кассетах здесь играют местный, сербский поп, отличающийся от нашего отечественного только большей занудностью и легким азиатским налетом.

И так каждый день, во всяком случае, летом.

В городе имеется пятизвездочный Park-Hotel-Cetinje . Огромный отель был построен в 70-е годы, во времена расцвета туризма в Югославии, по всем правилам дорогого международного гостиничного бизнеса. Во время войны, естественно, хозяева компании Park-Hotel-Cetinje не могли следить за происходящим, туризм практически замер и пятизвездочный палас приобрел несколько сюрреалистический налет. Но я уверен, что сейчас дело исправляется. В те же дни, когда я был там, в номерах не было телевизоров, имелись трудности с полотенцами, а иногда - перебои электричества. Но при этом - большущий бассейн с постоянно меняемой водой, солярий, сауны, отличные теннисные корты.

Такой же сюр царил в ресторане. За 10 дней, что я пробыл в Цетинье, обеденное меню состояло из чего-то напоминающего незабвенный суп харчо , жареной рыбы, явно путассу хекового происхождения (при том, что море под боком) и свинского печенья , то есть, по-нашему, свиного жаркого. На завтрак же имелся вечный омлет со шкварками, гордо называвшимися беконом. При этом официант, услужливо нагнувшись, спрашивал почему-то по-французски: omelette au jambon ou au fromage? (то есть омлет с ветчиной или с сыром? ) и, не дождавшись ответа, ставил тарелку с неизменным омлетом. Но скатерти и салфетки были белы и накрахмалены, приборы безукоризненно чисты, официанты облачены в смокинги, а метрдотель - так даже во фрак.

Кроме участников Биеннале в Park-Hotel-Cetinje в те дни не было почти никого. Иногда, правда, на ночь привозили в автобусах туристов из Сербии, отправлявшихся затем на море или обратно домой. Время от времени по вечерам на площади перед гостиницей устраивались концерты народных песен и танцев. Как обычно в таких случаях, они несли некоторый избыточно туристский призвук, но все равно поражали. Особенно танцы вроде черногорской хоры - четверо мужчин, взявшись за руки, вставали кольцом, им на плечи вставали еще четверо, да еще четверо забирались на третий этаж , и таким образом они начинали медленно кружиться, при этом выделывая коленца. Не менее сильное впечатление производят старинные эпические песни, исполняемые под аккомпанемент архаичного смычкового инструмента, мрачные, торжественные, завораживающие - даже если не все слова понятны.

Но вернемся все же к еде. Не стоит отчаиваться по поводу черногорской кухни на примере Park-Hotel-Cetinje (да и там, уверен, сейчас намного лучше). У народа, воевавшего веками и живущего среди суровой природы, не было времени и возможности предаваться гастрономическим изыскам. Их еда - еда мужественных и серьезных людей. И, конечно, она похожа на кухню соседних стран - Греции, Турции, да и близость Италии сказывается. Та же муссака , та же долма - фаршированные овощи, наваристый суп- черба , жареное мясо, всевозможные виды кебаба. Как у греков и болгар - холодная похлебка из кислого молока с пряными травками и мелконарезанными огурцами.

Все это можно отведать в ресторанчиках и кафе, коих в Цетинье, как уже сказано, не счесть. Кроме того, в Черногории великолепно умеют приготавливать вяленые и копченые окорока, на манер итальянского proscintto и иногда нисколько не уступающие знаменитым прошютто из Аосты. Сухой горный климат прекрасно подходит для изготовления такого рода еды. Не хуже и местные колбасы и местный суджук , менее острый, чем армянский или турецкий, но превосходно идущий под местное вино - как и овечий сыр, похожий на греческую фету , но более пряный. А насколько недурны местные вина, особенно темно-красный Вранац ! У него богатый и сильный букет, немного тяжеловатый, похожий на тот, что у южнофранцузских вин вроде Cahors или Minervois.

Я уверяю, что неприхотливая трапеза из местного хлеба, сыра, прошютто , маслин и овощей вместе с Вранацем не может не доставить удовольствия. У любителей крепких напитков - богатый выбор разных сортов ракии, и молодой, белой, и выдержанной в бочках и потому желтоватой или янтарной. Если же вы подружитесь с кем-нибудь из местных, то будьте уверены, что вас с большим удовольствием напоят домашней ракией - довольно зверским напитком градусов этак за 70 - до того состояния, что вы начнете подпевать неизвестным вам черногорским песням.

Здесь прекрасно умеют варить кофе, который положено пить с газированной минеральной водой на льду. В жару это замечательно! Что же до морской еды на побережье - о ней в свою очередь.

Любителю этнографического шопинга Черногория большого выбора, пожалуй, предоставить не может. Можно купить национальную вышитую жилетку или рубаху (к сожалению, как и положено, такие вещи мало похожи на настоящие и изготовлены исключительно на потребу невзыскательных туристов). Можно купить чеканный кинжал, но вы рискуете получить проблемы на границе. Без проблем вы вывезете переметную тканую суму - но что будете с ней делать в условиях отсутствия верхового транспорта? Так что купите черногорскую мужскую шапочку, нечто вроде низкой фески из красного войлока с кисточкой и вышитым золотой нитью на донышке двуглавым орлом - эта знакомая нам птичка является и черногорским гербом, да и Петровичи Негоши, соответственно и мсье Николя Петровик, в родстве с Романовыми.

Ну, а теперь о том, почему Црна Гора - Православная Чечня. Правда, к счастью, в настоящее время мирная . Прежде всего, черногорцы - единственные из славян-православных, живущие в настоящих горах. Со всеми вытекающими последствиями. Затем, они всегда воевали - зачастую по причинам, понятным только им. В-третьих, вокруг - сплошные иноверцы. На юге - мусульмане, на севере - мусульмане, на западе и северо-западе - католики. До единоверных и единоязычных сербов раньше добраться было трудно. В результате черногорцы, являющиеся, в сущности, горными сербами, к долинным собратьям относятся хоть и лучше, чем к прочим соседям, но с явным недоверием и не всегда скрываемым презрением: торговцы, крестьяне, жулики, испортились от соседства с католиками, да и вообще, семью не уважают . Семья и старики для черногорцев - до сих пор высочайший авторитет. Как и национальные герои. В каждом кафе и просто в домах висят портреты Негошей - Петра II и Николая I. Однажды, после вернисажа, мы сидели на лужайке позади Русского посольства, жгли костер, пили Вранац и ракию, и вдруг появилась толпа хулиганов - по-местному грабарей . А надо сказать, что иностранцев в Цетинье до нас не видели уже года два. Не то чтобы они были агрессивны, нет, просто свое любопытство к нам они выражали в формах, свойственных шпане от Киото до Осло. Вроде дай закурить и пошли выпьем . Тут над соседним забором поднялась голова старика с седыми усами, который произнес фразу, из которой я разобрал слова юнац , матка и дурны . Грабари немедленно утихли, извинились и отправились по своим делам.

Но тут-то снова начинается область сюрреализма, присущего черногорской жизни. Для начала, тамошние горы никакие не черные, а белые. Дальше - эти горцы, до сих пор чтущие дедовские обычаи, в полную силу испытали на себе воздействие титовского социализма, при котором Югославия была экономически открытой, якобы строилась на каком-то рабочем самоуправлении , тех же, кто рисковал в этом усомниться, попросту сажали. Привычка к военным действиям тоже внесла свою лепту - как и массовая рабочая иммиграция в по старой памяти ненавистные Германию и Италию. Чуть не каждый пятый черногорец живет и зарабатывает за границей - что, собственно, и позволило населению выжить в условиях блокады. К России и русским отношение очень двойственное. С одной стороны, безграничная любовь к Матке Русии и абсолютная вера в правоту заявления Жириновского нас вместе 300 миллионов (Владимир Вольфович вообще пользовался большой популярностью, хотя, в этом случае, непонятно, как он насчитал столько: черногорцев около полумиллиона, сербов под шесть, даже если в русские записать белорусов и украинцев, все равно не получится). С другой же - обида на Матку Русию : что же вы с американцами, евреями и масонами (под масонами подразумеваются французы) на нас санкции наложили? Самое замечательное, что такие мнения высказывают люди, по своей профессиональной деятельности обязанные быть космополитически настроенными, например, куратор Биеннале с местной стороны, интеллигентная дама по имени Горана. Она же сама с восторгом рассказывала, как несколько лет жила в Париже и как там комфортабельно иностранцам.

Молодежь же попроще мечтает о мерседесе , радуется тому, что новый динар (к 1993 году инфляция дошла до такого уровня, что пришлось печатать бумажки в миллиард, а потом просто ввели новую валюту) равняется дойч марке (что не совсем справедливо). И исповедует совершенно кавказский культ светлых джинсов, роскошных кроссовок и шелковых итальянских рубашек.

В мое там пребывание страна кормилась сельскохозяйственными плодами рук своих, переводами от родни за границей, деньгами, оставляемыми туристами из Сербии и результатами контрабанды сигарет (вывезенных, видимо, из Македонии) в Италию. Вершиной черногорской логики явился ответ на мой вопрос - почему Цетинье исписано надписями Амфилохие, вон з Црной Горы (Амфилохий - митрополит Черногории). Мне было отвечено: Так он же серб, его из Белграда прислали, он в церковной метрике наших детей сербами записывает . На мою попытку объяснить, что в крещальном свидетельстве этническая принадлежность никак указываться не может, было отвечено - это, может, у вас, русских нет, а у нас - да . Ну, а дальше снова о Матке Русии , а после очередной ракийки - хоровые выкрики по-итальянски Evviva, evviva Montenegro! , сопровождаемые жестом, составленном из растопыренных больших и указательных пальцев к небу поднятых обеих рук.

В Цетинье отлично, но для туриста, конечно, главное - оказаться на берегу Ятрана, Адриатического моря. От городка туда можно добраться двумя дорогами. Первая, уже упомянутая, очень красива и удобна. Приводит она в курортный комплекс Будва, в Черногорскую Ривьеру . Название пышное, но вполне соответствующее действительности. Это широкая и длинная бухта, разделенная мысом, покрытым чудесным сосновым лесом. Неподалеку - знаменитый островок Св. Стефана, соединенный с берегом узкой косой. Островок весь занят старинной деревней, сейчас превращенной в дорогую гостиницу. Над берегом вздымается горная цепь высотой более километра.

На Черногорской Ривьере уникальный климат. Если в Цетинье и на верхушке гор он сухой и довольно резкий, то у моря - умеренные субтропики. Это дает возможность, например, в апреле или октябре в один день покататься в горах на лыжах и искупаться в море, а потом поваляться под пальмами. Будва - в основном современный курорт, застроенный множеством гостиниц, от очень дорогих до вполне умеренных. Хотя есть и крошечный старый город с венецианской крепостью. И здесь огромное количество ресторанов и ресторанчиков, кафе, лавок, дискотек и прочих атрибутов цивилизованного туризма. Пляжи - и широкие песчаные, и галька, и скалы. И чистейшая, как жидкое сине-зеленое стекло, вода. Единственное небольшое неудобство (если вы купаетесь у скал) - обилие морских ежей, тварей очень красивых, но снабженных множеством тонких колючих иголок, впивающихся в пятки. Так что если вам придет в голову заняться рыбной охотой, то лучше это делать в тапочках.

Черногорское побережье - короткий отрезок, чуть больше 100 км по прямой, единственный кусок моря, оставшийся у Малой Югославии . На юге - граница с Албанией, на севере - с Хорватией. Соответственно, все сербы, желающие отдохнуть у моря, стремятся сюда. Но возрождается и международный туризм. Хотя по карте побережье очень короткое, на деле оно, благодаря обилию бухт и мысов, намного длиннее и невероятно живописно. Главная жемчужина - Которская бухта, Бока Которска . В сущности, это и не бухта, а единственный в Средиземноморском бассейне фиорд, глубоко вдающийся в материк, сложной формы, с множеством островков, испещривших его мирную воду. На востоке громоздятся почти отвесные горы, берега покрыты чудесными городками и осенены лесом. В главный город боки , Котор, из Цетинье можно попасть по очень экзотической и довольно опасной военной дороге, построенной австрийцами во время первой Мировой войны. Сперва она петляет по замысловатой формы горам, мимо Ловченского массива, и наконец забирается на верхушку приморского хребта. Оттуда открывается захватывающий дух вид. Под ногами - фиорд, белые домики и церкви, крепости и монастыри, островки, а дальше - простор Адриатики, где на горизонте в ясную погоду виднеется Италия. Расстояние-то всего 60-70 верст. Маячат на сверкающем море туманные силуэты американских военных кораблей, а перпендикулярно им шпарят, выбрасывая мощные струи, суперкатера контрабандистов. Везут в Бари или Бриндизи дешевые сигареты. А потом начинается получасовой спуск по фантастическому зигзагообразному серпантину. Я считал повороты, но когда добрался до сотого с чем-то, а конца еще видно не было, перестал. Впрочем, в Котор можно добраться и через Будву, менее действующим на психику способом.

В Которе сразу понимаешь, что, не пересекая границы, оказался в другой стране. Побережье исстари было частью Далмации, находилось под итальянским влиянием, а большая часть местного населения - католики. Город, как и другие городки бухты, совершенно итальянский по архитектуре. Узкие петляющие улочки, белые дома с балконами, древние церкви, фонтаны... Жители Которской бухты с древних времен славились как рыбаки и мореходы. Не брезговали они и пиратством: укромные гавани в изрезанном берегу как нельзя лучше подходили, чтобы спрятаться от преследователей. Морская романтика здесь очень чувствуется.

Котор вполне комфортабельный туристский город, как и самый северный в бухте Герцег-Нова, находящийся у границы с Хорватией. Но нельзя пропустить и другие поселочки, прилепившиеся к берегу, например совершенное чудо, городок Пераст. Он, кстати, тесно связан с российской историей. Здесь в навигацкой школе капитана Маринича в самом конце XVII века учились морской мудрости питомцы Петра I. Пераст совсем маленький, с единственной улицей, тянущейся вдоль берега, несколькими церквями, ресторанами, гостиницами и монастырем на острове метрах в 300 от набережной. Пинии, кипарисы, пальмы, обрамляющие террасу кафе, рыбачьи лодки у причала, сети, сушащиеся на солнце... Здесь все дышит спокойствием, былыми веками, здесь и сам начинаешь легче дышать.

И просто когда едешь вдоль Которской бухты, переправляешься время от времени через нее на пароме, - ни на минуту не перестаешь любоваться постоянно меняющимися очертаниями берегов, островками, то исчезающими, то появляющимися снова, следить за игрой света на воде.

В прибрежных ресторанах кухню хотя и нельзя назвать высокой, но она куда разнообразнее горной. Прежде всего, здесь в обилии имеется свежая рыба в разных видах - рыбля чорба , национальная рыбная похлебка, немного похожая на знаменитый провансальский буйабесс рыба, жаренная на гриле или в сковороде, копченая, запеченная. Имеются в достатке мидии и - в сезон - устрицы. Они хотя и уступают атлантическим, но не заставят поморщиться любителей frutti di mare . А также, естественно, крабы, креветки и лангусты. А кроме этого - все те же средиземноморские муссаки, долма, шашлыки, пастрама и кебабы.

А о ценах в Черногории? Что же, цены как цены... Динар сейчас стоит около трети дойч марки и крепко привязан к ней. Жители Малой Югославии вообще предпочитают немецкую валюту американской, хотя и от последней тоже не отказываются. Нельзя сказать, что жизнь и товары дороже, чем в Москве, но и не дешевле. Имеет смысл сравнивать цены в разных магазинах и ресторанах, соотношение между ценой и качеством не всегда друг другу соответствует, а на рынке можно торговаться. Что же, мы к этому вполне привыкли.

Сейчас в Черногории намного лучше, чем два года назад, когда я посетил эту чудесную страну. А если бы она не была чудесной, меня бы туда не тянуло.

Ныне уже не надо лететь на военно-транспортном аэроплане компании Пан-Украина , можно добраться цивилизованным образом. Обиды по поводу измены Матки Русии наверняка утихли, а симпатия к русским - осталась.

Петр II Петрович Негош все же несколько преувеличил, заявив, что Черногория быть не может. Она есть. И она прекрасна.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Лучшие отзывы и истории туристов:

ТАКОЙ ДОМАШНИЙ БЕЛГРАД

News image

Белград находится в 400 км от Будапешта. Поэтому на выходные мы поехали в Сербию. Сразу после пересечения границы глаз зарадовали указатели на родном языке: в Сербии в ...

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

News image

Хотела бы поделиться впечатлениями с теми, кто собирается в Сербию на горнолыжный курорт Копаоник. Во-первых, конкретно этот отель расположен на дороге (трассе между...

Черногория. Я вернусь!

News image

Каждый любит отдыхть по-разному - это аксиома и не стоит ее доказвать. Кто-то любит активный отдых, кто-то отдыхает в автобусных эксурсионных турах, кто-то на дискотека...

Реклама*

Достопримечательности:

Пик Панчича

News image

Пик Панчича, Панчичев-Врх (серб. Панчићев врх) — горная вершина в Центральной Сербии. Высота над уровнем моря — 2017 м, это в...

Нови-Садский университет

News image

Университет города Нови Сад (серб. Универзитет у Новом Саду) — сербский университет, второй по величине в стране. Основан в 1960...

Достопримечательности Сербии

News image

На территории Сербии сохранилось множество исторических и культурных памятников, причем большинство из них, несмотря на многочис...

Мост Траяна

News image

Траянов мост — самый длинный мост античности, перекинутый в 103—105 годах по проекту Аполлодора Дамасского через Истр (Дунай) к ...

 

Известные Сербы:

Вуков, Ивица

News image

И вица Ву ков (серб. Ivica Vukov; родился 2 февраля 1970, Зренянин, СФРЮ) — бывший сербский футболист, нападающий. Начинал футбольную к...

Янкович, Елена

News image

Елена Янкович (серб. Јелена Јанковић; родилась 28 февраля 1985 года в Белграде, Югославия) — сербская теннисистка. Первая ракетка мира ...

Кулич, Зоран

News image

Зо ран Ку лич (серб. Зоран Кулић; 19 августа 1975, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник клуба «Банат». Биография В...

Туристический путеводитель:

Шоппинг в Сербии

News image

Магазины Магазины обычно работают с 9.00 до 20.00-21.00 с обеденным перерывом (с 12

Визы в Сербию

News image

Для посещения Сербии сроком до 30 дней либо транзитного проезда через территорию страны гражданам России виза не требуется. Срок действия ...

Супербанкир ушел, супердинар остался

News image

В прошлую среду парламент Союзной Республики Югославия отправил в отставку управляющего Народным (т. е. центральным) банком страны Драгосл...

Интересные факты:

Сербская литература

News image

Сербская литература — литература на сербском языке, либо написанная сербскими авторами. История Сербской литературы обыкновенно делится...

Сербия под властью Османской империи

News image

Последствия завоевания Сербские земли под властью Османской империи (кон. XVI в.) Османская империя к нач. XVI в

Сербия в Первой мировой войне

News image

Военные успехи Сербии существенно подняли престиж государства. Сербия заняла лидирующие политические позиции на Балканском полуострове и в...