Балканская компания (Сербия - Македония — Косово)
Сербия - Отзывы и истории туристов

  балканская компания (сербия - македония — косово)

Всё началось с интригующего сообщения под заголовком «сербия,черногория, македония: самостоятельное путешествие», оставленного неким buzzzi 17 августа 2007 года на форуме поиска попутчиков travel.ru: «вылет из минска 15 сентября. 2 недели самостоятельного передвижения по балканам. есть план путешествия. о себе: общительна, 24 года, люблю активный отдых и фотографировать.подробности при переписке Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по аське 216706819»

Я тоже люблю фотографировать подробности, а увеличивать общительность начал сразу – скачал и установил себе с рамблера асю, разыскал там юзера 216706819. Танька оказалась симпотной бортпроводницей белорусских железных дорог. Обожающей Японию и пельмени. Без вредных привычек - кроме пристрастия к фотографиям. В промежутках между 4-ёх дневными рейсами Минск-Феодосия-Минск она умудрилась основательно подготовиться к нашему трансбалканскому мероприятию: получила все визы, забронировала отели по всему маршруту, распечатала расписания поездов, погоды, парламентских выборов и т.д. Первый раз в своей жизни я полностью доверился кому-то в части предварительного планирования и операционной подготовки поездки. Прямо как цивилизованный собственник. Это позволило мне высвободить время для более стратегических вещей – вроде просмотра «Войны» с неулыбчивым кинетиком Джета Ли, «Симпсонов в кино» и «Поезда на Юму».

Визы

В Черногорию въезд безвизовый (90 дней), а вот для посещения Сербии необходима одна страница загранпаспорта. Посольство Сербии напоминает небольшую районную больницу. Что-то вроде Будённовска. Белая краска слоем в 3 этажа – и показательное отсутствие мента в дипломатической будке. Кроме двукратной транзитки небесно-голубого цвета (650 рублей, выдают при наличии распечатанной из интернета брони на след. день), получаю в здешних стенах и первое впечатление от языка – помесь русского с английским не без генетических мутаций («Амбасада Републике Србиjе»). Кроме того, знакомлюсь с первой представительницей прекрасной сербской половины. Офигенно красивое и ласкающее ухо имя – Снежана. Хочется её держать на языке снова и снова.

Слегка старомодно и не очень политкорректно, но на сербской визе сверху стоят инициалы «YU», а на галограмме читаю – «Югославия». Существующая виза несуществующего государства.

Посольство «бывшей Югославской Республики Македония» (поранешна Југословенска Република Македонија) – ещё более колоритное, нежели название самой страны. Над первым этажом обыкновенной панельной многоэтажки реет красный флаг с жёлтыми солнечными лучами, подчёркивая родство с Александром Македонским. У дверей в квартиру 510 висит табличка с государственным гербом жильцов, в прихожей лежат проспекты отелей в Охриде, на кухоньке стоит рабочий стол с компьютером и факсом, а в гостиной лежат анкеты на выдачу виз. Есть ещё, полагаю, спальная для консула и детская - для консульских работников рангом пониже. Работает это престранное дипзаведение по чудовищному графику: приём документов ведётся всего 4 дня в неделю с 12:00 до 14:00, а выдача виз с 14:00 до 15:00. «Влезно-излезная» виза представляет собой заполненную синей шариковой ручкой небольшую вклейку в паспорте, обходится в 12 евро (есть опция «15 евро за срочность» – получение в день подачи документов) при наличии факса отеля с подтверждённым бронированием (распечатки из интернета не подойдут). «За странец» - иностранец, а главбух, как я понял из квитанции об оплате консульского сбора, по-македонски будет «шеф на сметководство». Надо будет запомнить и подразнить наших сметководщиц!

Земля-воздух

Лечу я по билетам с непривычной аббревиатурой – Gromov Air (рейсы маркируют вообще «3R» - почти как «S7»). Оказалось, что за всем этим скрывается авиакомпания «Московия» ЛИИ им. М.М.Громова (Gromov Flight Research Institute), зарегистрированная в подмосковном Жуковском. То есть с родословной из ежегодного авиакосмического салона. Контора, как оказалось, серьёзная: контрольным пакетом в ней владеет «Рособоронэкспорт». Видимо, в багажном отделении у них летят не только чемоданы, но и танки на экспорт.

Внёс свои 9828 рублей на дальнейшие исследования и тестовые испытания летательных аппаратов под руководством М.М.Громова. Весьма и весьма экономичный web-тариф - со скидкой 25% от обычного офф-лайного ценника на кассе №24 Павелецкого вокзала. Такие тарифы можно найти на их не по-подмосковному продвинутом сайте www.ak3r.ru. Надеюсь, наш полёт не будет чересчур испытательным.

«Меня узнаешь по ужасно счастливому выражению лица и чему-то невообразимому на голове – со множеством заколочек. Девочка лет 17-ти» - вот и всё, последняя смска от Таньки-buzzzi.

До Домодедово впервые в жизни добираюсь по дороге без пробок на поезде «следующая – конечная». Ничего особенного – мягкие кресла для мягких мест, ничегонепоказывающие телевизоры для зорких, реклама РЖД и фильма «Антидурь». Утренние мысли-мюсли: «Югославия – это производное от «славные юга»?» и «Может, авиакомпании «Московия» корректнее именоваться «Подмосковия» по месту юридической регистрации до ещё с фамилией Громов в названии?».

Было видно, что в Москве природа медленно, но верно умирает, и я боялся вернуться слишком поздно, так и не спев прощальных эпитафий:

Клёны выглядят всё клёвей

в макияже сентября…

Еду я помиротворить

в югославские края.

Основные цели: восстановить промилли гормонов в крови, опустившиеся до смертельных уровней, освежить меланин в в кожных тканях – в общем, не закисать в московском межсезонье!

Домодедово – несколько продвинутее Шереметьево. Кроме душевых кабинок тут есть одна – душевная. Первые полезны после (можно и перед) занятий любовью на высоте 10 000 метров. А вторая – часовня Архангела Михаила – обрадует мнительных и набожных пассажиров. Здесь - в отличие от душевых - можно очиститься духовно. Часовня – небольшое аэропортовое помещение под офис класса «А», где кроме икон и подсвечников наличествует большой керамический чайник с надписью «Святая вода» и продаётся дорожная духовная литература - «Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви», «Путь христианина» и даже «Сатанизм для интеллигенции: О Рерихах и православии». Таким образом, я в надёжных руках, и наша «тушка» через 2:45 без внештатных ситуаций приземляется в аэропорту Подгорицы.

Повышение градуса с +13 до +23 сразу же опьяняет. С волнением вспоминаю, как выглядит солнце. Между тем через час приземляется рейс «Белавия» с заколотой buzzzi на борту. Очная ставка с попутчицей в жёлтой майке – и мы отправляемся в Сербию на ночном поезде Подгорица-Белград.

Белград

Республика Сербия – это практически Россия после распада Советского Союза – центральный осколок СФРЮ (Социалистической Федеративной Республики Югославия), которую в течение бурных 1990-ых растащили на части. Почти как активы ЮКОСа после ареста Ходорковского-Милошевича.

Начиная с 17 века Сербия была во главе процесса объединения южных славян и их самоотделения от австро-венгерской империи. Первая Мировая предоставила им такую возможность - и фактически до 1991 года мы наблюдали искусственные попытки создать устойчивое многонациональное государство с коммунистической партией во главе и прогнозируемыми этническими тёрками. Без всякого сомнения можно писать case study на материале Иосифа Броз Тито – порассуждать о роли личности и природе лидерства. Неплохая добавка к Джэку Уэлчу и герою Генри Фонды из «Двенадцати разгневанных мужчин»!

Забавно, что на протяжении 17-20 вв. англоязычные источники упорно называли земли сербов «Servia». В ответ возмущённые сербы указывали, что такое название порождает нежелательные ассоциации с государством рабов («servants»). В итоге «лингвисторики» разобрались: переименовали «Servia» в «Serbia» - в честь племён serboi, которые в седьмом веке пришли на Балканы с территорий к северу от Кавказа по приглашению византийского императора.

Слободан Милошевич – весьма противоречивая историческая личность (к Тито, например, отношение гораздо более устойчиво-позитивное). Националист, ввязавшийся в войну с хорватами, боснийцами и косовскими албанцами, подставивший под натовские бомбы Белград да ещё и умудрившийся фальсифицировать результаты выборов собственного народа, не смог стать таким объектом поклонения, как маршал Тито - даже после своей загадочной смерти в камере-одиночке Гаагского трибунала по военным преступлениям.

Что же сейчас творится посреди некогда мощной южнославянской империи? После падения режима Милошевича и демократизации 2000 года Сербия превратилась из государства-изгоя в «балканского тигра»: экономика стабильно растёт на 6-7%, рвётся в ЕС и одновременно ведёт переговоры о будущем статусе Косово (хотя лично для меня тут всё ясно: 95% населения автономного округа составляют этнические албанцы).

Столица - Град Београд – скорее зеленовато-серого, нежели белого цвета. Город построен на месте слияния двух рек – Дуная и Савы, о чём и по сей день свидетельствует крепость Калимегдан на месте старого города (имя ей дали турки - и значит оно «крепость на поле боя»). Бывшее оборонительное сооружение потеряло не только свою основную функцию, но и белый цвет каменной кладки. Наряду с туристами в поисках высоких видов тут степенно прогуливаются мамы с колясками, а папы играют в теннис на средневековом поле боя, переоборудованном в корты, либо загорают прямо на крепостных стенах. Единственное, что нарушает рекреационный дзен этого места – выставка зениток и прочих ПРО, так, впрочем, и не справившихся с натовскими бомбардировщиками.

Набережная реки Савы – что Самары: народ неспешно джоггает, пьёт пиво и кушает рыбу в кораблях-ресторанах на причале, развлекается на аттракционах, прогуливается и знакомится… В Белграде всего 1.5 млн. жителей, а как известно, сливовица сближает людей со скоростью пандемии.

Кроме Савы-реки город украшает монументальный храм Св. Савы - самый большой действующий православный храм в мире, построенный на месте сожжения мусульманами-турками мощей величайшего святого и первого архиепископа Сербии. Пожалуй, это центральный персонаж Белграда – вроде пузырька «Валиума» в фильме «Смерть на похоронах». По своим размерам (91×81м)и свежевоздвиженности (основные работы закончены лишь в 2004 году, сейчас продолжается внутренняя отделка) ему в аналоги просится Храм Христа Спасителя, однако вместо тёплого золотого благолепия здесь царствует прохладная филигранная резьба по камню. Весь храм построен исключительно на средства, полученные от пожертвований, а внутри его одновременно могут разместиться до десяти тысяч потенциальных пожертвователей. Напротив разбиты запрогаммированные фонтаны, к которым на выходных то и дело подъезжают нарядные свадебные кортежи.

В ходе прогулок по Белграду складывается впечатление, что в каждом доме проживает либо адвокат, либо стоматолог, о чём свидетельствуют конкретные мемориальные доски, висящие над подъездом. На улицах продают дичайший фаст-фуд – «плескавица», «вешалица», а также кислотное блюдо под названием «колбасица». Из автомобильной массы выделяются ретро-брэнды «Zastava» и «Yugo». На фонарных столбах и прочих конструкциях по всему городу приклеены некрологи в чёрной рамке – объявления о смерти какого-нибудь горожанина. Такое ощущение, что тут все друг друга знают.

Поразителен сервис уличных продавцов мороженого – «сладколёда»: тебе не просто достают дымящееся эскимо из морозильника, но разворачивают на твоих глазах, аккуратно освобождают от упаковки и дают в руки, гигиенично придерживаясь за палочку… Такого я даже в чокнутой на сервисе Японии не видывал.

Следы натовских бомбардировок 1999 года и по сей день законсервированы в зданиях по бульвару Князя Милоша. Сначала проходишь здание бывшего китайского посольства с обугленной дыркой посередине (следствие устаревших координат в базах данных ЦРУ), а затем оцениваешь степень поражения штаб-квартиры полиции. Оба этих мрачных и нельзяфотографируемых объекта обнесены бетонным забором с охраной в лице не менее бетонного вида полицейских. Судя по всему, городские власти не собираются их реконструировать. Возможно, они станут обыкновенными туристическими приманками – вроде крепости Калимегдан и храма Св. Савы. Другие же объекты бомбардировок – отель «Югославия» и бывшее здание ЦК – успешно реанимированы и даже потихоньку отбивают вложенные динары инвесторов. В первом можно безопасно остановиться, а во втором - помегашоппить и насладиться потрясающей панорамой города.

Одно из наиболее расслабленных и наименее туристических мест в городе – парк Ада Циганлия, раскинутый на острове, огибаемом рекой Сава. Мало кто знает, что в столице Сербии есть море. «Море Белграда» находится прямо в парке – продолжительный галечный пляж-«купалиште» с лежаками, душевыми кабинками, парковками для роллеров и велосипедистов и гольф-клубом по соседству. Над мужским туалетом красуется надпись «МУШКИ» и разносится характерное жужжание.

Основательно выкупавшись в белградоморских водах, мы с Танькой полюбовались закатом с романтических лавочек Калимегдана и продолжили погружение в бывшую югославскую действительность. Ночной поезд Белград-Скопье наполнен на одну четверть пассажирами, а на оставшиеся три четверти – клубами сигаретного дыма. Смолят все – черногорцы, македонцы, сербы. Думаю, что если взлететь ночью над балканскими просторами на воздушном шаре, откроется офигительно прекрасное зрелище - миллиарды маленьких зажжёных огоньков.

United Macedonia

Македонцы до сих пор ожидают решения ООН по поводу законности названия своей собственной страны. Страсти кипят: так, в декабре прошлого года власти республики объявили, что хотят переименовать аэропорт столицы «Petrovec» в «Aleksandar Veliki» (Александр Великий), намекая на свою знатную родословную. Собственно, брэнд «Македония» оспаривается Грецией, которая имеет в своём составе провинцию с аналогичным именем. Греки полагают, что «славомакедонцы» (именно так именуют своих северных соседей македонцы греческие) узурпировали и фальсифицировали национальное достояние Греции. Кроме того, греки подозревают македонских националистов в возможных территориальных претензиях (по сути, древнее королевство Македонии сейчас входит в состав трёх стран – Греции, Македонии и Болгарии).

Македония – одна из самых бедных стран на пост-югославском пространстве. По уровню ВВП на душу населения она находится где-то между Перу и Китаем, а официальный уровень безработицы составляет более 30%. Доля теневой экономики едва не дотягивает до уровня безработицы. Тем не менее по индексу гордости собой, македонцы могли бы, наверное, обойти многие державы мира.

В столицу самопровозглашённых предков великого полководца – Скопье – поезд прибывает в 8 утра, и мы вываливаемся из табачного прошлого в автомобильно-строительный смог настоящего, непродуваемый из-за неблагополучного балканского рельефа. Город, отсчитывающий свою историю ещё со времён неолита, насчитывает 500 000 жителей, которые носят безумное инопланетное имя – «скопиане». В середине 19 века таких инопланетян здесь было не больше 10 000. Однако обыкновенная проходная станция в середине железной дороги Белград-Тессалоники выросла до рамеров, позволяющих повесить полноценную вокзальную вывеску. Подарив в 1910 году миру Мать Терезу, Скопье вскоре сам оказался в центре гуманитарных балканских разборок. Падение османской империи сменилось последовательными сербо-болгарскими интервенциями, пока, наконец, всё не устаканилось под железной волей Тито.

Землетрясение 1963 года серьёзно перетряхнуло город. Сухая арифметика такова: 6.1 балла по шкале Рихтера, 1000 погибших, 120 000 оставшихся без крыши над головой, 80% городских построек разрушено, а убыток от стихии составил 150% ВНП республики, или 15% ВНП всей СФРЮ. Тем не менее дух старого Скопье всё ещё витает над центральными кварталами. Например, в районе Стара Чаршия - где тут и там взмывают пики минаретов, воткнутые ещё во времена османской оккупации. С высоты крепости Кале (XI в) город напоминает традиционный славянский пирог с импортными свечками. А оказавшись в той же крепости посреди разрытых городищ, черепков и прочих свежевыкопанных археологических осколков, мысленно переименоваешь Скопье в Раскопье.

На одной из узеньких извилистых старгородских улочек, которые тут по старинке вместо имени носят цифры, я неожиданно оказался посреди настоящей македонской свадьбы! Неожиданно – как монолог о поллюциях директора кладбища в фильме «12»! Духовые, чаевые, скаковые и штрафные - и вот я уже практически на сценической площадке на съёмках новой картины Кустурицы. За столом, напоминающем поле боя - после трёхдневного празднования, мне налили ракии со словами «Наша!» - и только потом подпустили к многообещающим подругам невесты. То ли рыжее балканское солнце, то ли жаркие взгляды александр македонских, то ли высокооктановые ликёры – кажется, Таня, которая поехала в этот день к античному акведуку, все последующие дни смотрела на меня с осуждением. Уверен, что по тому акведуку уже много лет ничего не течёт, кроме скуки.

Из современных построек столицы наиболее величественной без всякого сомнения является 66-метровый Крест Тысячелетия (Millennium Cross), воткнутый в самую верхушку горы Водно в июле этого года. Этот высокогорный духовно-туристический аттракцион просматривается с расстояния 30 км, а восхождение к нему занимает до трёх часов. Ночью его подсвечивают не только миллиарды звёзд, но и мегаватты энергии - и тогда Скопье становится ещё более инопланетным.

Из Скопье до Охрида – 3 автобусочаса по дороге с качественными плоскогорными видами, однако без смертельной харизмы. Охрид – первая древняя столица (976 год) Македонского государства, место рождения славянской письменности, центр православной духовности - и просто приятное во всех отношениях приозёрное место. Находящийся на высоте 695 м. над уровнем моря город получил своё название от славянского «na hrid», что означает «на холме». Под холмом же - Охридское озеро, уходящее на глубину до 285 м, которое является одним из самых больших, древнейших и чистых озёр Европы. И-за высокого содержания фосфора и других биофизических параметров вода в озере кристалльно чистая – знаменитую охридскую форель можно разглядеть на глубине до 22 метров. «Охридской» является не только форель, но и ученик Кирилла и Мефодия - Климент, который добавил к греческому алфавиту буквы, созданные специально для передачи соответствующих славянских звуков – таким образом положив начало глаголицы. И город, и озеро были внесены в скрижали ЮНЕСКО. Иными словами - на глянец первоочередных македонских открыток.

По легендам, раньше в Охриде стояли 365 храмов – по одному на каждый день календаря. За это город в средние века называли «Славянским Иерусалимом». Конечно, сейчас количество церквей значительно меньше - обойти всё можно за пару часов. Архитектура мне показалась интересной: всё-таки палочки, причудливо выложенные кирпичом на церковных куполах и стенах, что-то должны обозначать. Кажется, это какие-то замысловатые знаки или инопланетная письменность - вроде рисунков на берёзовой коре. Кроме охридских храмов XI-XII вв, в городе интересна зубчатая крепость болгарского царя Самуила (XI в) - неприступная, как школьная учительница по физике.

В 29 км. от Охрида, на границе с Албанией расположен монастырь Свети Наум. По его территории вальяжно прогуливаются полномасштабные павлины с видом чертовски важных Хранителей Саркофага. Там по сей день покоятся мощи знаменитого местного праведника, исцелявшего ментально-неблагополучных больных. По некоторым сведениям, в 17 веке при монастыре даже функционировало некое подобие психдиспансера. Я почти отчётливо представил себе главврача с огромным некрасным крестом на груди, а также безумных юношей со взглядом праведников – в обществе молоденьких хихикающих медсестёр с неаскетичными шприцами. Если бы пару веков назад мне пришлось бы выбирать для себя подходящую психушку, я бы остановил выбор на этом лечебно-профилактическом месте – между бескрайним озером и упирающимися в облака пиками Национального парка Галичица. Однако сегодня, увы, монастырский ансамбль не включает в себя психдом. Вместо него - мультизвёздочный отель известной сети. Вместо смирительных рубашек – сувенирные футболки. Никакого фенозепама – сплошной горный мёд… Одни только павлины продолжают из века в век вальяжно прогуливаться под солнцем, переливаяь всеми цветами близлежащего Охридского озера. Словно бы в них реинкарнировали беспокойные души здешних обывателей.

Окунувшись во все эти духовно-природные достопримечательности во главе с озером, ужинаешь в одном из рыбных ресторанов на набережной. При этом хочется однозначно напиться под сопутствующие аккордеоны, скрипки и какие-то местные балалайки – до состояния охридской форели. Ракия - душистая и легко воспламеняющаяся жидкость не менее 45 градусов по отношению к тротуару. Перебравший ее вечером на следующее утро имеет в растревоженном организме салют. Так её тут и называют - «лютая». Видимо, по степени воздействия на печень македонцы классифицируют крепкие напитки как «жёстко пече», те что послабее (вино, пиво) – «слабо пече», а эклетично смешанные – вообще, «бетон».

В голове моей плескается

бесконечная сливовица -

я вчера пил сок красавицы,

македонской сумасбродицы…

Македония останется для меня страной, жители которой ездят на стареньких «Юго» с гордым видом александров македонских и говорят на забавном языке – среднем лингвистическим между болгарским и сербским. По этому случаю хочу привести некоторые наиболее занимательные словечки: влез - вход, мафияшки - мафиози, гробишта – кладбище, менувачница – обменник, задушени кокошки - копченые куры, зоолошка - зоопарк, стоматолошка – стоматологическая клиника, книжарница - книжный магазин, девойка - девушка, убава девойка - красивая девушка. Ну а хамбургер в сэндвичаре - полная вешалица!

Косово

Первоначально мы планировали ехать из Македонии в Черногорию транзитом через Сербию – а именно через Ниш. Однако стыковка и поездов, и автобусов оказалась крайне неудобной по времени, да и по расстоянию это предполагало значительный крюк. Поэтому, когда мы оказались на автобусной станции Скопье, мне удалось воспользоваться сиюминутным смятением моей минской попутчицы, для которой поменять план – такая же дикая идея, что поменять пол. Радостно помахивая свежеприобретёнными билетами, я объявил: мы едем напрямую. Через Косово.

С первыми актами экстремизма я столкнулся уже в автобусе. Танька оказалась редкостной фотоманьячкой: бросилась протирать стёкла салфетками, чтобы через них было лучше фотографировать, а в конце концов обморозила добрую половину пассажиров, открыв окна. Кроме нас в автобусе было ещё два-три иностранца с блуждающими взглядами и неопределёнными турцелями.

На границе наш автобус останавливают, и косовский полицмейстер чинно обходит ряды пересекающих, бодро интересуясь паспортами. Через пять минут я обнаруживаю в своём паспорте одинокий чёрный прямоугольник, изуродовавший девственность бледно-розовой страницы. В центре этого сувенирного прямоугольнка - «UNMIK». Это не название пограничного пункта. Это United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Добро пожаловать в Косовский UNикальный округ!

Со времён Косовской войны 1999 года автономия управляется без какого-либо участия Белграда, формально всё ещё находясь в составе Сербии. Органы управления - специальные институты ООН, а безопасность осуществляют бойцы KFOR – натовских Kosovo Force. Населения в провинции насчитывается около 2 млн. человек, из которых 92% составляют этнические албанцы. Переговоры на тему официального статуса Косово продолжаются и по сей день. Однако я абсолютно уверен, что край в конце концов получит независимость не только де-факто, но и де-юре – и либо присоединится к Албании, либо останется некоей албанской зоной евро (которое, кстати, тут сегодня является единственной денежной единицей). В общем, Косово – мёртвая и не поддающаяся реанимации часть Сербии, над которой склонились видные хирурги Совбеза ООН.

Из-за войны Косово оказалось отброшенным на несколько лет назад. Экономический рост в 2002-2003 годах был отрицательным, доход на душу населения – одним из самых низких на Балканах, огромный внешний долг и безработица - но зато стабильная валюта и низкая инфляция. По моим скромным расчётам, жизнь в стране налаживается, а по уровню дохода души косоваров находятся где-то рядом с сербами и македонцами. Разумеется, найдутся скептики, которые скажут: мол, продажа услуг женщин натовскому гарнизону и обслуживание траффика наркотиков в Европу – основные статьи косовского экспорта и ВВП.

В Косово недавно учреждена Ассоциация по развитию туризма (KOTAS), основной задачей которой станет привлечение путешественников в регион и развитие гостиничной инфраструктуры. По словам представителей этой ассоциации, после окончательного утверждения статуса Косово турпоток в край значительно возрастет. Представители бизнеса делают ставку на благоприятный климат и богатое культурное наследие района. Всё это похвально - видимо, правительство всерьёз хочет диверсифицировать статьи экспорта (см.выше).

Косовский край - территория с богатой историей, важное для всех балканских народов место, где в 1389 году произошла эпическая битва между Османской империей и сербскими воеводами. Турки ту битву выиграли, потеряв, впрочем, своего султана (единственный раз за всю историю своих завоеваний!), и все Балканы на долгое вемя попали под их влияние. Дальновидные люди говорят, что сербы проиграли косовскую войну не в 1999 году, а гораздо раньше. С приходом в Косово османов повсеместно утверждается мусульманство, чьи последователи на сегодняшний день составляют более 90% населения автономии. Можно сказать, что Сербии достался актив с проблемной историей.

Сначала мы заехали в Призрень – второй по величине город, находящийся в южной части АО, недалеко от албанской границы. В этноконфликте Призрень играл не последнюю роль в качестве центра албанских националистов. Кстати сказать, во время Первой балканской войны и жестокого захвата сербами косовских территорий в городе военным журналистом работал Лев Троцкий, откомандированный австрийской газетой «Киевская мысль». Не знаю, как насчёт соответствующей мемориальной доски, но в Призрени и без того много интересных памятников. Очень сентиментально смотрятся мечети и православные храмы, стоящие бок о бок. На улицах висят албанские красные флаги со зловещим чёрным орлом посередине, издали напоминающим поражённые раком лёгкие курильщика. Вывески магазинчиков галдят на непонятном языке, а в в них самих нам совершенно не пробивают чеки а кассе, к которым мы так безнадёжно привыкли в Сербии и Македонии.

До столицы Косово - Приштины - из Призрени всего два часа езды. Большая, современная, административная единица с благоустроенными штаб-квартирами различных ООНских организаций и суборганизаций, которые лет через пять переоборудуют в офисы крупных американских и европейских компаний. На дорогах выделяются новенькие авто с надписями UN или номерами KFOR - голубого, миротворческого цвета. В остальном – скучный до икоты город. Смотреть тут совершенно нечего, кроме всадника с железной головой и предогазменным взглядом. Имя ему - George Kastrioti Skenderbeu – легендарный национальный герой всех албанцев, увековеченный памятником на центральной площади Тираны и лучшим албанским коньяком. Ни открыток, ни сувенирных лавок… Однако имеется просторный Бульвар Билла Клинтона и 5-звёздный Grand Hotel Prishtina, обшарпанный до трёхзвёздного состояния.

Сколько я ни искал, я так и не увидел в Приштине каких-либо атрибутов конфликта – ни плакатов, ни манифестантов, ни поклонников бронежилетной моды. Интересно, что 21 сентября – день моего прибытия в Косово – оказался Международным днём мира, по случаю чего в центре города висели правильные креативные плакатики. Что ещё заметно из висящего? Повсеместные объявления о курсах TOEFL. Такое ощущение, что народ тут на этой почве окончательно сбрендил – практически как южнокорейцы. Впрочем, хорошо, что они подсели на TOEFL, а не на уринотерапию, например.

В приштинском общепите засилье донеров с редкими вкраплениями буреков, сэндвичей, пицц и гамбургеров. О плескавице и вешалице речи даже не идёт. С алкоголем тут ещё более существенные проблемы – доступен ограниченный ассортимент (пара брэндов пива, вино – только в гипермаркетах), причём в весьма ограниченной ёмкости (0.33).

Считают, что под Косово находятся залежи каких-то ценных минерально-сырьевых ресурсов, из-за чего туда активно и ринулись американцы. Однако на мой взгляд, главное богатство этого региона – его женщины. Экспортного, так сказать, качества. Рельефного, плодородного вида, обтянутого джинсой совсем не мусульманской выкройки, в их крови за много веков интервенций выдержался коктейль из католиков, мусульман и славян – всё это делает их просто пожароопасными! Если бы косоварки вышли из своих домов и нежно погладили сербские стволы, уверен, никакой войны бы не было. Разве что за этих видных женщин.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Лучшие отзывы и истории туристов:

Эх, эта Машрабия…

News image

В октябре нам довелось побывать в Хургаде в отеле Машрабия Синдбад . Сразу хочу сказать, что человек я не привередливый, но увиденное мною привело меня в ужас. Принима...

Копаоник - остануться довольны даже отъявленные скепт

News image

Долго выберали курорт, чтобы покататься на досках. Прошлись по всем странам от Австрии до Индии, подумывали про Турцию. Только в одном месте дорого, в другом страшно (д...

Теплые выходные в Белграде

News image

Сложно написать о туристическом Белграде, но все равно хочется об этом городе немного написать. В прошлом году мне почему-то захотелось съездить в Белград. Пыталась ...

Реклама*

Достопримечательности:

Нови-Садский университет

News image

Университет города Нови Сад (серб. Универзитет у Новом Саду) — сербский университет, второй по величине в стране. Основан в 1960...

Книга рекордов Сербии

News image

Самый высокий железнодорожный мост Балкан находится в Колашине, на линии Белград - Бар. Путепровод Мала-Река, вступивший в строй...

Достопримечательности Сербии

News image

На территории Сербии сохранилось множество исторических и культурных памятников, причем большинство из них, несмотря на многочис...

Копаоник (национальный парк)

News image

«Копаоник» (серб. Копаоник) — национальный парк в юго-западной части Центральной Сербии, на границе с автономным краем Косово и ...

 

Известные Сербы:

Попович, Боян

News image

Боян Попович (серб. Бојан Поповић; родился 13 февраля 1983 года в Белграде, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист. Выступает за команду...

Зимоньич, Ненад

News image

Ненад Зи моньич (серб. Ненад Зимоњић; род. 4 июня 1976 года, Белград, СФРЮ) — сербский профессиональный теннисист, специализирующийся на и...

Качар, Гойко

News image

Гойко Качар (сербск. Гојко Качар, род. 26 января 1987 в Нови-Саде, СФРЮ) — сербский футболист, игрок немецкого клуба «Гамбург» и сборной С...

Туристический путеводитель:

Сливовица – сербская королева в царстве алкоголя

News image

Так сложилось, что каждый напиток ассоциируется у нас со страной, где его впервые приготовили. Водка – с Россией, шампанское – с Францией,...

Визы в Сербию

News image

Для посещения Сербии сроком до 30 дней либо транзитного проезда через территорию страны гражданам России виза не требуется. Срок действия ...

Кухня Сербии

News image

Как и везде на Балканах, местная кухня сформировалась в результате смешения настолько разных кулинарных традиций, что превратилась в доста...

Интересные факты:

Сербская литература в XIX век

News image

Вук Стефанович Караджич (1787—1864) является едва ли не замечательнейшею личностью новой сербской не только литературы, но даже истории св...

Воеводина под властью Габсбургов

News image

На протяжении XVIII — XIX веков главным центром Национального Возрождения сербского народа и наиболее развитой в общественно-культурном и ...

Республика Сербская

News image

Респу блика Се рбская Слушать (info) (серб. Република Српска, Republika Srpska) — государственное образование на территории Боснии и Герцо...